Pour la première fois, la Fashion Week de Milan s’est ouverte avec Moncler, qui présentait huit nouvelles collections inaugurant une nouvelle ère pour la maison italienne. La semaine a ensuite notamment été marquée par des clins d’œil vintage chez Fendi et Prada, alors que Gucci collaborait avec le concepteur cinématographique Makinarium pour créer un show hors-norme. En parallèle, l’excentrique critique Anna Dello Russo, célèbre pour ses tenues excentriques, vidait son dressing lors d’une vente aux enchères orchestrée par Christie’s, en reversant l’argent provenant des ventes de ses pièces en fourrure à l’association de défense du droit des animaux PETA. Retour sur ce qu’il ne fallait pas rater lors de cette Fashion Week Femme milanaise automne-hiver 2018.

Abandonnant ses lignes Gammes Rouge par Giambattista Valli et Bleu par Thom Browne, la marque aux doudounes a inauguré son projet Moncler Genius divisé en huit collections dessinées par autant de directeurs artistiques, dont chacun a présenté une capsule lors de l’ouverture de la Fashion Week de Milan. Parmi eux : Hiroshi Fujiwara (du label Fragment), Sandro Mandrino (passée par Prada et Gucci), Francesco Ragazzi (de chez Palm Angels), Karl Temper, Simone Rocha, Craig Green et ses doudounes boursouflées et sculpturales, Pierpaolo Piccioli (aussi DA de Valentino) qui présentait des tenues de nonnes du futur, ou encore Kei Ninomiya et ses doudounes fragmentées. Les collections ont chacune été dévoilées dans des tentes géantes, installées au sein du gigantesque Palazzo delle Scintille, et sortiront au rythme d’une par mois à partir de juin prochain : une cadence faisant écho au système de drops instauré dans le streetwear.

Le premier modèle du défilé Gucci a ouvert le show portant une réplique de sa propre tête à la main, dans un espace aux allures de salle d’opération, faisant écho à l’essor du mouvement transhumaniste constaté par Alessandro Michele : « Nous sommes les docteurs Frankenstein de nos propres vies, a-t-il expliqué. Nous sommes dans une ère post-humaine, nous sommes aujourd’hui capables de passer outre les lois de la nature. Et pour moi, les vêtements peuvent nous aider à devenir qui nous voulons être. » Suivirent ensuite un bébé dragon ou encore un caméléon de synthèse tenus entre les bras des mannequins, avant le passage d’un modèle à trois yeux en closing de cette nouvelle collection baroque, mêlant des influences diverses allant des turbans sikhs au film culte de série B Faster, Pussycat! Kill! Kill! en passant par un chapeau-pagode. Poussant l’esthétique surréaliste plus loin encore, Jeremy Scott chez Moschino a lui fait défiler des mannequins a la peau colorée en bleu, vert ou encore orange, habillés en tailleur et robes droites 60’s à la Jackie Kennedy.

Accompagnant les matières plastiques chez Prada et Marni, les fluo jaunes, verts et roses constituaient les couleurs dominantes des deux défilés. On les retrouvait aussi chez Versace, dont la nouvelle collection mêlait référence au football et au punk à grand renfort de motifs tartan, dont l’omniprésent come-back déjà constaté lors de la dernière Fashion Week homme se poursuit.

Fendi a continué à jouer avec son logo cette saison en faisant une deuxième fois appel à l’artiste et instagrammeur irlandais @Hey_Reilly, déjà invité à collaborer sur la collection homme automne-hiver 2018 présentée au début de l’année. Pour la nouvelle ligne femme de la maison, dessinée par Karl Lagerfeld et mêlant jupes à carreaux, pantalons tailoring traversés d’une bande sporstwear et hauts translucides, Hey Reilly s’est réapproprié la typographie et les couleurs bleues, blanches et rouges du logo Fila à l’esthétique vintage. Le transformant en « Fendi », il l’a appliqué sur des pulls et un sac, dans la lignée de son œuvre ironique détournant les marques de luxe et leurs emblèmes.

Entérinant son retour au nylon dans le prolongement de sa dernière collection homme, Prada a aussi laissé place aux matières plastiques cette saison, à grands renfort de robes, hauts et jupes en franges de flapper. Le plastique recouvrait aussi les vestes monogrammées de Fendi, qui rappelaient la première collection de Raf Simons pour Calvin Klein, ainsi que les jupes et manteaux luisants qui ouvraient le défilé Marni, avant l’apparition d’un impair rose, entre différentes tenues dont l’esthétique jouait avec le concept de dichotomie.

Prada a dévoilé de nouvelles paires de sandales d’où dépassaient des flammes oranges ou encore vertes, associées à des guêtres noires, et rappelant un modèle de chaussure similaire déjà présent dans la collection printemps-été 2012 de la maison italienne. Un motif de flammes ornait aussi le crop top ouvrant le troisième défilé TommyNow, arboré par Gigi Hadid, dans un décor de piste de Formule 1, avant un balais de supermodels en pantalons de bikers, bombers patchés et visières à carreaux.

L’accessoire de prédilection des dealers a été revisité cette saison en version tape à l’œil, abandonnant sa traditionnelle couleur noire pour un bleu éclatant chez Sportmax, la deuxième ligne de Max Mara, ou encore un rose luisant venant égayer une tenue pâle chez Christian Pellizzari. Lucie et Luke Meier dévoilaient quant à eux une large pochette blanche accrochée autour de la taille via leur nouvelle collection pour Jil Sander, qui prolongeait l’esthétique minimaliste de la marque en proposant une série de tenues unies, souvent blanches, tout en expérimentant du côté des coupes et des matières.

La nouvelle collection Versace était intitulée « Clan », et s’inspirait notamment du l’univers des supporters de football, proposant des robes hybrides inspirées par les maillots de football, ou encore des écharpes siglées de l’initiale de la marque. L’accessoire était également réapproprié cette saison par MSGM, dont la nouvelle ligne signée Massimo Giorgetti, entre street et sportswear, réunissait imprimés eye-catching en all-over, tenues en cuir coloré et jogging oversized.

Après avoir été reinventés sous toutes formes par Anthony Vacarello chez Saint Laurent, les gants étaient omniprésents lors de cette nouvelle saison milanaise, en version biker chez Sportmax, argenté chez Ermanno Scervino ou encore aux allures de chaussettes rainurées chez Emilio Pucci. Roberto Cavalli a lui présenté une version body-painting d’un t-shirt moulant à manche longues qui se prolongerait jusqu’à recouvrir les mains.

Fondé par les stars du street-style Gilda Ambrosio et Giorgia Tordini, Attico a dévoilé son nouveau lookbook automne-hiver 2018, développant un vestiaire étincelant et sensuel mêlant créations en velour, robes argentées et manches XXL. S’inspirant de pièces vintages, le duo a lancé son label en 2016 après avoir étudié le design et travaillé comme consultant dans la mode. Attico a ensuite rapidement attiré l’attention, et notamment celle du pointu site de e-commerce MatchesFashion.com, qui a invité la marque à produire une collection capsule l’année dernière.