Au Palais de Tokyo, Rick Owens signe un nouveau show spectaculaire, où les silhouettes plongent littéralement dans l’eau avant de ressurgir trempées. Baptême gothique, introspection sur la gloire et la mort, hommage à son propre parcours… Dans cette collection faite de nylon, denim, soie et cuir, Rick Owens explore son ADN : un « elegant sleaze » radical, où shorts découpés, vestes effilochées et capes de cuir frangées composent un vestiaire théâtral et brutal, sublimé par la mise en scène aquatique.
Avec « Huron », Willy Chavarria livre un hommage puissant à ses racines et à sa communauté. Sur un podium habité par une performance en soutien aux droits des migrant·e·s (trente-cinq hommes agenouillés en blanc, clin d’œil aux prisons salvadoriennes et à la politique de renvoi d’immigrés de l’ère Trump), le créateur réaffirme sa vision d’une mode porteuse d’amour et d’activisme.
Pour l’été 2026, Acne Studios imagine une garde-robe masculine fluide et multi-générationnelle, faite de contrastes assumés entre sportswear brillant et denim usé, polos vintage et bombers amplifiés. Sous l’impulsion de Jonny Johansson, la silhouette s’affirme avec nonchalance, préférant le mélange des genres. Cropped hoodies, textures glossy, imprimés japonais, vestes biker ultra-moulantes et sacs Camero revisités esquissent le portrait d’un homme geeky qui n’a rien à prouver, sauf peut-être qu’il est cool sans même le chercher.
Pour sa collection inaugurale chez Dior, Jonathan Anderson orchestre un défilé entre dandy casual et normcore assumé. Vestes d’officier, pantalons en denim ou rentré dans les chaussettes, cravates légèrement relâchées, lacets défaits : la silhouette Dior Homme se joue des contrastes avec poésie. Les basques du mythique tailleur Bar donnent naissance à de nouveaux trenchs sculpturaux aux volumes de tissu plissées sur les hanches, tandis que des trèfles à quatre feuilles et des fleurs ponctuent certaines pièces.
Sharon Stone incarne l’esprit femme fatale et le power dressing iconique de Mugler dans la campagne de la nouvelle capsule « re/edit » de la maison. Conçue comme un hommage aux pièces cultes de Mugler, cette collection sous forme de rétrospective revisite des silhouettes extraites des collections les plus flamboyantes de Mugler, à l’instar de la veste en laine rayée et de la jupe fendue de la collection automne-hiver 1998/1999 « Lingerie ».
Pour le printemps-été 2026, Walter Van Beirendonck nous embarque dans un pèlerinage postmoderne et poétique, guidé par ses « Stars Eyes » (le nom de la collection), symboles d’espoir et de naïveté assumée. Entre blouses de peintres tachées, costumes/exosquelettes inspirés du XVIIIe siècle et clins d’œil à la flamboyance d’Anna Piaggi, la collection joue de contrastes, de volumes exagérés et de détails revisités (boutons recouverts, cols en soie effilochée).
Entre classicisme et spontanéité, le premier défilé homme de Julian Klausner pour Dries Van Noten a démontré que le successeur du créateur anversois était la meilleure personne pour reprendre le flambeau. Fidèle aux codes de la maison, le designer a imaginé pour le printemps-été 2026 une garde-robe reprenant les codes du tailoring mais les faisant flirter avec l’esprit d’un moment suspendu en bord de mer, à l’aube.
Pour son tout premier défilé à la Fashion Week de Paris, Camperlab et son directeur artistique Achilles Ion Gabriel opèrent un changement de cap, affirmant le label de chaussures comme un acteur mode à part entière, via sa ligne expérimentale Camperlab. Dans un ancien parking transformé en décor dystopique, des silhouettes trempées d’huile et de sueur chaussent la nouvelle sneaker Tornado, vêtues de grands manteaux en denim imprimé ou des cuirs volontairement usés. Une collection unisexe incarnée par un casting ultra-divers mêlant figures culturelles et talents anonymes, pour refléter l’énergie libre de Camperlab. Avec ce premier show, Achilles Ion Gabriel introduit également un nouveau monogramme, symbole d’une indépendance affirmée.
Cette saison, Arthur Robert poursuit l’obsession américaine de son label Ouest en s’inspirant des archives de la NASA des années 60. En résulte un mélange de tailoring rigide, de motifs rétro et de détails western, évoquant les ingénieurs de Houston tantôt dans la boardroom tantôt en combinaison spatiale. Mi-businessman, mi-cowboy, mi- astronaute, l’homme Ouest brouille les pistes avec un twist kinky assumé.
Avec sa collection « Resistance », Jeanne Friot transforme le défilé en acte politique. En plaçant des personnes trans au cœur de son casting, la créatrice fait de la mode une scène de visibilité, de lutte et de fierté. Militante dans l’âme, elle célèbre les identités queer et marginalisées, refusant le silence ou l’effacement à l’heure où la communauté transgenre fait face à toujours plus de menaces. Véritable manifeste, la collection dénonçait également les guerres, toujours plus nombreuses, en cours.
Le défilé des étudiants de l’IFM a une nouvelle fois lancé les festivités en ouvrant la Fashion Week masculine de Paris printemps-été 2026. Avec une énergie brute et sincère, trentaine de jeunes designers ont présenté leur toute première collection, explorant le vêtement comme espace de réflexion parfois politique. Jeux de volumes, trompe-l’œil, upcycling… Porté·e·s par une même urgence de créer, les étudiant·e·s sont venu·e·s saluer vêtu·e·s de T-shirts flanqués des phrases « No civilians should pay for their government’s choices » ou « Stop financing wars ». Swipe pour découvrir quelques uns de nos looks préférés.
Dans une cathédrale urbaine aux allures de sanctuaire post-apocalyptique, la chanteuse Loa Mercury incarne une héroïne androgyne, puissante et vulnérable, entre chaos et grâce cérémonielle. Adaptation d’un titre de Calogero et Zazie, son titre « Un homme et une femme » s’accompagne d’un clip réalisé par Yann Weber, donnant vie à la voix de la diva dotée d’une rage de rock star.
Présenté en hommage au grand-père de Florentin Glémarec, l’un des deux fondateurs du label, le défilé Egonlab printemps-été 2026 « In Memoriam » puise dans les racines bretonnes du designer pour tisser un récit intime, traversé par la poésie et la mémoire. Entre ciel et terre, porté par des silhouettes aériennes et un sens de la douceur, le show mettait en scène des cols pointus en suspension, des broderies traditionnelles, tandis que les binious, portés à l’épaule devenaient de nouveaux it-bags. Mention spéciale à la chemise finale, co-créée avec le sculpteur Flávio Juán Núñez, symbole d’un amour éternel.