L’entraîneur du PSG Christophe Galtier est revenu sur la polémique qu’il a suscité, évoquant « une blague qui arrive au mauvais moment » et « de mauvais goût »

Comme chaque saison, Antidote accompagne sa nouvelle collection genderfree et vegan d’un message à visée politique défendant une cause qui nous est chère. Dans le prolongement des valeurs célébrées à travers chacun de nos numéros, les nouvelles lignes Studio et Merch « Boys Do Cry » célèbrent et offrent de la visibilité aux communautés trans. Une collection parfaitement incarnée par Krow, dont le parcours fait écho au film lui ayant servi d’inspiration : Boys Don’t Cry. Rencontre.

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Les algorithmes ont-ils mauvais goût ?

Canal de diffusion essentiel pour les artistes contemporains, le réseau social Instagram est en quelque sorte devenu la première galerie virtuelle internationale. S’affranchissant des intermédiaires traditionnels du marché tels que les commissaires d’expositions ou encore les critiques, l’art 2.0 y prospère. Mais n’est-ce pas au risque de sa propre banalisation ?

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Comment le mauvais goût est devenu hype

Crocs légitimées, peau de pêche déterrée et fringues d’équipementier revisitées : le mauvais
goût s’immisce des podiums jusqu’au sommet de la hype. Entre éloge du moche et
réhabilitation du démodé, sociologie d’un mouvement de défiance devenu tendance.

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Rencontre avec John Waters : « Divine a vraiment changé le monde des drag queens »

Auteur d’une œuvre cinématographique avant-gardiste célébrant fièrement sa fascination pour la queerness, le réalisateur, écrivain et roi du mauvais goût a évolué du statut de personnage culte et controversé à celui d’artiste « respectable » approuvé par l’institution. Un revirement déroutant qu’il décrit dans son nouveau livre Mr. Know-It-All : The Tarnished Wisdom of a Filth Elder (“Monsieur Je-Sais-Tout : La sagesse perverse d’un doyen de la crasse”), sur lequel il revient pour Antidote. 

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Pourquoi la mode se passionne pour le « Camp »

Depuis quelques saisons, l’esthétique camp qui mélange kitsch, mauvais goût et extravagance s’est emparée du monde de la mode. Une réponse à la morosité ambiante dans un monde saturé d’images et d’informations.

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Être chic est-il devenu vulgaire ?

À l’heure où la mode excommunie les élites et embrasse des codes plus populaires, la frontière entre chic et vulgaire n’a jamais été aussi fluctuante. Et si l’ensemble peau de pêche était intrinsèquement plus élégant que la petite robe noire ? Et si être chic, c’était finalement de mauvais goût ?

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Comment la scène indépendante marseillaise dérouille l’art contemporain

Marseille survivra-t-elle à sa propre hype ? Montée en mayonnaise depuis près de deux ans par des Parisien·ne·s en mal de soleil et de mètres carrés, la ville continue d’attirer artistes et lieux indépendants, qui forment aujourd’hui un écosystème aussi protéiforme que précaire. Si certain·e·s annoncent déjà son déclin après la fermeture de Manifesta 13, biennale européenne nomade, espérée, contestée puis écourtée, les acteur·ice·s de cette scène neuve n’entendent néanmoins pas en rester là. Rencontres.

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Neith Nyer reverse tous les bénéfices de sa nouvelle collection en faveur des trans noirs brésiliens

Fondé en 2015 par Francisco Terra, le label Neith Nyer fait son retour en grande pompe avec « Globe of Death ». Une collection inaugurant le projet « Neith Nyer Artisanal », né d’une collaboration entre le designer brésilien et une flopée de créatifs, dont la totalité des bénéfices sera reversée à Casa Chama, une association brésilienne qui lutte pour faire valoir les droits des personnes noires et transgenres.

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La persistance du white privilege

Vous en avez sûrement entendu parler, de ce white privilege, ou privilège blanc, à ne pas confondre avec le privilège du blanc cette tradition chrétienne autorisant les femmes de sang royal à se vêtir de blanc en présence du pape. Qu’est-il exactement ? Quand on parle de racisme systémique, le privilège blanc en est un des symptômes les plus insidieux. Avant d’expliquer comment il s’est niché si parfaitement dans les strates de nos sociétés occidentales, il nous faut établir une définition du phénomène.

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Pourquoi les marques de mode se transforment en nouveaux ministères de la culture ?

Pour susciter toujours plus de désir autour de leurs collections, les marques de mode sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des créatifs issus d’autres champs artistiques. Dans cette ère du tout culturel, elles se livrent une concurrence accrue pour capter notre attention et séduire notre intellect. Quitte parfois à s’éloigner du produit.

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Une exposition Prada ouvrira ses portes au Design Museum de Londres l’année prochaine

Entre passé et futur, « Prada. Front and Back » proposera une plongée inédite au sein de l’univers de la maison milanaise devenue un mastodonte incontournable de l’industrie de la mode.

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Que faut-il retenir de la Fashion Week de New York été 2020 ?

Esthétique camp, looks immaculés et castings toujours plus inclusifs : voici ce qu’il ne fallait pas manquer lors de la dernière Fashion Week de New York.

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Rencontre avec Sean, nouvelle figure du rap français

À quelques semaines de la sortie de son premier EP, le rappeur parisien nous a accordé un moment pour mieux saisir les contours de sa mystérieuse musique, de sa mélancolie passagère, et de son rapport à l’écriture. Il dévoile au passage, en exclusivité pour Antidote, le clip du premier single tiré de ce projet : « Mercutio ».

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Qui est Bad Gyal, la reine du rap espagnol ?

Plus bling que Jennifer Lopez à la fin des années 1990, la très jeune Espagnole Bad Gyal inonde déjà le monde de son hip-hop auto-tuné inspiré du dancehall jamaïcain. En quête de reconnaissance, d’amour et d’argent.

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Comment les courants underground ont-ils dicté les basiques d’aujourd’hui ?

Sans jamais en avoir eu l’intention, les mods, les hippies ou les punks ont tous contribué à faire des jeans, t-shirts blancs et autre trenchs les basiques d’aujourd’hui. Et American Vintage de poursuivre cette histoire de subversion en réinventant, saison après saison, les pièces d’un vestiaire à la fois transnational, transgenre et transgénérationnel.

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Comment Romain Kremer a révolutionné Camper

Le simple nom de ce chausseur espagnol évoque à chacun un souvenir différent. Celui d’une chaussure marron à lacets ou d’une paire de talons futuristes. C’est entre ces univers qu’oscille avec talent depuis 2014 le créateur français Romain Kremer après qu’il a accepté le défi de prendre la direction artistique de Camper. La transformation est sans appel et le résultat un succès retentissant. Rencontre.

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Comment le style des parisiennes est venu à bout des clichés

À l’heure de la chute des frontières entre luxe et rue, la mode embrasse plus que jamais un mashup de styles et de références. En partenariat avec la boutique en ligne Zalando, Antidote tire le portrait de six Parisiennes anticonformistes à l’allure téméraire et métissée.

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Mariah Carey est-elle la dernière vraie diva ?

Alors que son TV show événement Mariah’s World a pris fin la semaine dernière avec un huitième épisode, la star dévoile le clip de son nouveau morceau « I don’t » en featuring avec le rappeur YG. Fidèle à elle-même, à ses crises pharaoniques et à son art du débordement bling, Mariah Carey pourrait bien être l’ultime diva.

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Le rock est-il fini ?

À l’heure de la disparition de ses icônes, de l’hégémonie du sportswear et des paquets de Marlboro marron, le rock semble arriver à obsolescence.

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Comment le féminisme est-il devenu un argument marketing ?

Déjà surnommée « Femvertising », cette stratégie publicitaire reprend des slogans engagés pour faire vendre des produits aux valeurs traditionalistes, ni vu ni connu. Ou presque.

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La contre-culture n’est pas morte, elle n’a jamais existé

Nul besoin de pleurer la mort d’un underground indépendant : les Punks, les Hippies et les Rappeurs ont toujours flirté avec le capitalisme.

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Les sites de rencontre de niche

Vous êtes clown, croque-mort ou fétichiste de Mon Petit Poney, et peinez à trouvez l’âme sœur ? Des milliers de destinations web n’attendent plus que vous, sans jamais juger.

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Beth Ditto : « Les gens ringards sont avant-gardistes »

Beth Ditto en est convaincue : elle est légitime en tant que créatrice de mode. Avec le lancement de sa collection de vêtements, elle ne laisse, une fois de plus, personne lui dicter ce qu’elle peut ou ne peut pas faire de sa vie.

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Faux Real : le vrai faux logo

Tour à tour plébiscité puis rejeté, le logo est de retour… à condition de ressembler à sa contrefaçon. De faux logo à vrai faux logo : bienvenue dans la mode de la réappropriation de la réappropriation.

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Les vrais visages de Maison Lejaby

Souvent incarnée par une blonde à yeux bleus et bonnet effrayant, la lingerie a toujours eu du mal à s’émanciper du plus trivial fantasme masculin. Près de 90 ans après sa création, la Maison Lejaby continue, elle, de révolutionner les codes du sous-vêtement.

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Applecore est-il le futur du streetwear parisien ?

Fondé en 2015 par un duo de jeunes créatifs, le label Applecore garantit, dans la lignée de Pigalle et de ses consœurs, la relève du streetwear parisien. Entre inspirations cubistes et vocabulaire populaire, la nouvelle collection de la marque se veut décontractée, libre et instinctive. Le look de 2016.

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Brutalisme : pourquoi la mode est fascinée par les cités

L’architecture brutaliste des quartiers populaires explose dans les shoots de mode… Bienvenue dans une ère où l’exotisme n’a jamais été aussi proche.

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L’interview de Soko : « J’ai toujours rêvé de devenir plus qu’une simple petite fille de la campagne »

L’actrice et chanteuse Soko s’apprête à conquérir le monde. Elle occupe à la rentrée le rôle principal de deux films français majeurs, travaille sur son troisième album solo et s’est imposée comme la nouvelle muse de marques telles que Gucci, Chanel et Miu Miu. Lors d’un entretien en tête-à-tête, Soko The Cat expose sa vision du monde après le décès de son père, raconte comment elle s’est sevrée des antidépresseurs et sa croyance en les vies antérieures.

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L’interview de Glenn Martens de Y/Project : « Le laid est l’absence d’équilibre »

C’est en plein Paris, sempiternelle capitale du chic, que le directeur artistique du label Y/Project repousse les délimitations de l’élégance. Au fil de ses créations, le diplômé de l’Académie d’Anvers confronte cultures pop, trash, clubbing, à une pratique d’atelier luxueuse et classique. Et brouille les pistes entre beau, laid, vulgaire et avant-garde, pour une mode hybride.

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HIVER 2046
 

Dimanche 1er avril 2046, bois de Boulogne. La Nasa avait vu juste : le ralentissement de l’activité solaire s’était traduit par une chute exceptionnelle des températures. Depuis 2030, la mode répondait tant bien …

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